Осень Высокой моды: свежа, легка, космополитична
Общим духом свежести, молодости и легкости бытия пронизаны показы осенне-зимнего сезона. Датчанин Ronald van der Kemp в первый же день модного марафона задал праздничный тон в яркой, полной юмора и флуоресцентных цветов коллекции своего независимого бренда. Его участие в откутюрной неделе – наглядный пример того, что совсем не обязательно иметь бюджеты fashion-гигантов, чтобы создавать аутентичную и качественную одежду, пользующуюся всеобщим успехом.
Ronald van der Kemp
Серый цвет, заимствованный у традиционно мужского костюма из шерстяного сукна, послужил лейтмотивом второй кутюрной коллекции, созданной Maria-Grazia Chiuri для Christian Dior. Продолжение феминисткой темы, ставшей визитной карточкой дизайнера? Не только. В этом году легендарный Дом с авеню Montaigne празднует свое семидесятилетние. По такому случаю в парижском музее Art-Déco открылась ретроспективная выставка “Christian Dior, le couturier du rêve” (продлится до 7 января 2018), в то время как мадам Chiuri, отдавая дань основателю, перенесла нас в золотые послевоенные годы, прославившие французскую марку на весь мир:
Christian Dior
– Изучая архивы, я была поражена, насколько они разнятся с современным образом Дома: в то время создавалось так много повседневной одежды. И все же Dior немыслим без роскошных ультра-женственных вечерних туалетов, современное прочтение которых предлагает нам Maria-Grazia в каждой из своих, полных поэтической романтики, коллекций.
Rodarte
Приятным сюрпризом стало участие сразу двух заатлантических брендов, традиционно дефилирующих в рамках Нью-Йоркских недель ready-to-wear. Rodarte и Proenza Shouler, представившие коллекции весеннего сезона 2018, фигурировали в официальной программе осенней недели Haute couture. Сестры Kate и Laura Mulleavy (Rodarte) превзошли самих себя, выпустив на импровизированный в саду подиум, утопающий в солнце и цветах, лесных нимф с нежными веточками перекати-поле в волосах и на подолах платьев и в ковбойских сапогах, придающих образу современное звучание. Прозрачные тюли, невесомые рюши и цветочные принты – видение женственности от американского дизайнерского девичьего дуэта стало свежим бризом для французской модной столицы.
Не менее женственной получилась коллекция у мужского дуэта Jack McCollough и Lazaro Hernandez (Proenza Shouler). В свою очередь акцент американские дизайнеры сделали на чувственности – их героиня лишена наивной прелести Rodarte. А воланы, открытые плечи, более плотные, чем у сестер Mulleavy, ткани, передние разрезы на прямых юбках и кружева подчеркивают образ уверенной в себе соблазнительницы.
Proenza Shouler
Из далекой Австралии покорять модный Олимп прилетели два молодых бренда. Для сорокалетнего дизайнера из Мельбурна Tony Maticevski, создающего линию pret-a-porter de luxe, парижское шоу в рамках недели высокой моды стало первым. Анатомический крой, контрастное сочетание фактур и асимметрия, придающая платьям рок-н-рольный оттенок, имеют все шансы завоевать сердца европейских модниц.
Tony Maticevski
Совершенно в ином ключе создает свои поэтические творения Paolo Sebastian. Дизайнер черпает вдохновение у героинь прошлого. Для своей второй откутюрной коллекции, представленной в Париже, Paolo обратился к творчеству чешского иллюстратора начала XX века, гения art nouveau Альфонса Мухи. Невероятной красоты платья, созданные исключительно вручную с использованием ремесленных техник высокого шитья, успели сыскать поклонников как в родной Австралии, так и по всей Азии.
Paolo Sebastian
Выпускники знаменитой школы дизайна в Антверпене, творческий и семейный дуэт An Vandevorst и Filip Arickx (A.F.Vandervorst), всегда отличались особым прочтением как моды вообще, так и haute couture в частности. В своей новой коллекции бельгийцы развили остающуюся актуальной тему деконструктивизма и fashion recycle, создав провокационные образы с использованием самых неожиданных для Высокой моды материалов – латекса и пластиковых пакетов для мусора. Дизайнеры напоминают нам, что Haute couture – это не только километры тюля, расшитого блестящими пайетками, но и постоянный поиск новых решений и материалов. А показатель мастерства заключается в умении превратить самые обыденные вещи в произведения искусства.
A.F.Vandervorst
Деконструктивизм, возрожденный коммерческим гением Демны Гвасалии и его команды, для бельгийского бренда Maison Margiela с самого его основания в 1988 году является скорее визитной карточкой, нежели данью сиюминутному тренду.
В новой коллекций John Galliano обыгрывает тему тренча, “расчленив” этот классический предмет верхней одежды в лучших традициях ДНК модного дома. Galliano рассказывает, что идея пришла к нему во время вечерней прогулки с собаками, когда он в спешке накинул пальто на пеньюар и в таком виде вышел на улицу. Прогулка-экспромт завершилась в баре по соседству за пивом и болтовней с друзьями. Модели вышагивали по подиуму с намыленной головой, как будто не успев смыть шампунь перед выходом. А ткань, из которой был сшит один из тренчей, как две капли воды напоминала гофрированную упаковочную бумагу, транслирую таким образом видение дизайнера на “новый гламур”.
Maison Margiela
Модный дом из Израиля Galia Lahav, впервые участвовавший в парижской неделе высокой моды в январе этого года, на этот раз представил коллекцию коротких коктейльных платьев и роскошные вечерние образы, вдохновленные океанскими глубинами. Имитация рыбьей чешуи и аксессуары в форме кроваво-красных кораллов перемежаются с более классическим струящимся крепдешином, шелком, благородным бархатом и непривычной для бренда кожей.
– Оставаясь верными своему стилю, мы продолжаем экспериментировать! – прокомментировал свои творения Sharon Sever (один из двух дизайнеров марки) на back stage перед дефиле.
Galia Lahav
Как бы выглядел аромат женщины, воплощенный в Haute couture? Таким вопросом задался француз Alexis Mabille в своей новой коллекции, состоящей из 20 вечерних туалетов. Каждому из платьев соответствует свой аромат, который в свою очередь ассоциируется с определенным цветом. Не секрет, что к теме цветов Mabille в той или иной степени обращается в каждой из своих кутюрных коллекций, отличающихся насыщенной, не совсем привычной для северной модной столицы, цветовой гаммой. Не пора ли модному дому задуматься над запуском собственной линии духов?
Alexis Mabille
Зажигательная атмосфера танцплощадки царила под сводами Grand Palais, выбранного Alexandre Vauthier для своего осенне-зимнего кутюрного шоу. Топ-модели во главе с Bella Hadid вышагивали, пританцовывая, по зигзагообразному подиуму в гламурных нарядах, вдохновленных шиком восьмидесятых. Прозрачные черные водолазки на голое тело, асимметричные платья-бюстье из блестящего lamé, акцентированные плечи в сочетании с головокружительным декольте, кожа и перья – дизайнер продемонстрировал квинтэссенцию всего лучшего, что породила беззаботная эпоха диско.
Alexandre Vauthier
Молодой, но успевший сделать имя в высокомодных кругах Maxime Simoens, представил свою первую коллекцию для французского дома Azzaro, также вдохновившись эстетикой дискоклубов прошлого столетия. Впрочем, в случае с Azzaro, это прежде всего дань наследию бренда, в чьих платьях блистали королевы парижских ночей. По словам самого дизайнера, Simoens стремился не только передать исторический дух марки, но и сделать одежду, которая была бы “носибельной” несмотря на свою эксцентричность. С задачей он справился!
Azzaro
Неутомимый Карл Лагерфельд представил на Неделе Высокой моды результат своей шестимесячной работы для двух легендарных модных домов. Несколько сдержанную коллекцию Chanel, выполненную в преобладающей серой цветовой гамме из традиционного для бренда твида, каждый образ которой был дополнен шляпой канотье в тон платью, дизайнер компенсировал грандиозными декорациями дефиле. На этот раз под стеклянным куполом Grand Palais очарованную публику встречала…Эйфелева Башня, чья вершина терялась в облаках.
Chanel
Одной из самых эффектных стала коллекция, созданная Лагерфельдом для итальянского мехового бренда Fendi. В ней дизайнер использовал свой излюбленный прием оптической иллюзии – trompe-l’œil. Третье по счету haute fourrur шоу перенесла нас в сказочный мир разноцветных маков, выполненных из выкрашенных вручную лоскутков “бритой” норки. За 90 лет своего существования (в прошлом году Fendi отметила свой 90-летний юбилей) компания довела технику обработки меха до такого совершенства, что порой лишь при ближайшем рассмотрении становится понятно, что перед нами мех, а не ткань.
Fendi
Выразить свои чувства, отдав дань уважение той эре высокой моды, когда “жизнь была красивее, а платья элегантнее”, взялась в своем новом откутюрном шоу дизайнер из Поднебесной Guo Pei. По сравнению с прошлым сезоном с его сказочными королевами из потустороннего мира, осенне-зимняя коллекция получилась менее театральной, что ни в коей мере не умаляет её великолепия. Особой приметой показа стали украшения, дополняющие образ. Все они были созданы в сотрудничестве с креативным директором ювелирного бренда Chopard Caroline Scheufele.
Guo Pei и Chopard
Еще один дизайнер, на этот раз из России, Ulyana Sergeenko, известная своей театральностью и любовью к цитатам из истории моды родной станы, показала более строгую по сравнению с прошлыми сезонами коллекцию, вдохновленную эстетикой роковых женщин Голливуда и суровой “романтикой” советских гангстеров. Геометрические образы в черно-серой гамме, переходящей к финалу дефиле в пастель, возвращают нас в эпоху сороковых с их угловатым кроем в духе военной формы того времени.
Ulyana Sergeenko
Космополитичный взгляд на Высокую моду представил в своей новой откутюрной коллекции итальянский дизайнер Antonio Grimaldi. Его героиня – северная валькирия и законодательница мод начала XX века графиня Mona von Bismarck в одном лице. Снискавший известность у себя на родине благодаря лаконичному структурному крою и вниманию к деталям, Grimaldi уверенно завоевывает французскую модную столицу, делая ставку на сдержанную роскошь и современность силуэта. Несколько ярко-горчичных образов выгодно контрастируют с преобладающими пастельными тонами, в то время как вечерние наряды перемежаются с более повседневными сетами, столь популярными у дизайнеров на прошедшей неделе Haute couture.
Antonio Grimaldi
К кому не стоит обращаться за повседневностью, так это к Stephane Rolland, чей монументальный стиль можно назвать квинтэссенцией французской Высокой моды как искусства создавать одежду, не подвластную времени. Десятилетний юбилей своего модного дома дизайнер пригласил нас отметить новой коллекцией, представленной на сцене оперы Бастилии под аккомпанемент рояля и живое оперное пение. Rolland рассказал историю парижанки, примеряющую на себя анцестральный образ дикарки. Впрочем, “дикарка” в версии кутюрье столь элегантна и утончённа, что вряд ли в чем-то уступает кинодивам черно-белого кино. Скульптурные силуэты в эстетике art déco c глубокими вырезами и формы, пренебрегающие законами тяготения, как всегда полны контраста и не мимолётного соблазна, отличающих ДНК дома.
Stephane Rolland
Десятилетие творчества празднует и королева футуризма из Амстердама, давно и прочно обосновавшаяся в календаре парижских Недель Высокой моды – Iris Van Herpen. В новой коллекции с присущим ей научно-фантастическим подходом дизайнер исследует два элемента – воду и воздух – на предмет их текучести и способности трансформироваться один в другой. В качестве результата 16 образов демонстрируют компромисс между костюмами для голливудских фильмов про будущее и вечерними нарядами интеллектуалки à la Tilda Swinton.
Iris Van Herpen
Что за неделя haute couture без нестареющего весельчака, вечного парижского Гавроша от моды Jean Paul Gaultier! Его полных задора дефиле мы ждем с особым нетерпением и никогда не бываем разочарованы. В новой коллекции дизайнер перенес нас на заснеженные склоны Альп, вдохновившись горнолыжными курортами, которыми столь знаменита Франция. Настоящая парижанка не относится к себе всерьез, что не мешает ей приковывать ревностные взгляды окружающих как на террасе столичного кафе, так и на горнолыжной станции в шапке с громадным помпоном, меховых сапогах и теплой куртке с акцентированными плечами, дорогими сердцу короля женских брючных костюмов и корсетов.
Jean Paul Gaultier
Какие бы трансформации ни происходили в мире моды, ливанские дизайнеры во главе с Elie Saab и Zuhair Murad продолжают воспевать женственность в ее традиционном понимании. Хрупкие красавицы с осиной талией в воздушных туалетах, расшитых сотнями пайеток, бисером и кружевами из сезона в сезон снабжают звезд красных ковровых дорожек по всему миру новыми платьями. Будь это даже героиня фантастического сериала “Игра престолов” – Дейнерис – superwoman, командующая армиями и завоёвывающая народы, вдохновившая в этом сезоне месье Saab; или силуэты Эдвардианской эпохи и Art Nouveau, духом которой пронизаны образы из последнего дефиле Murad. Сдержанность в данном случае мало уместный эпитет для описания буйства воистину королевской роскоши.
Zuhair Murad
Роскошь и утонченность с первых коллекций являются синонимом стиля модного дома из Великобритании Ralph & Russo. В новом осенне-зимнем сезоне дизайнер Tamara Ralph в поисках вдохновения обратилась к легендарным фотографам прошлого столетия Richard Avedon, Cecil Beaton и Norman Parkinson, интерпретировав их творчество на современный лад. Сенсационным оказался финальный выход невесты, в роли которой выступила Болливудская звезда Sonam Kapoor. На поистине сказочный наряд ушло 6000 часов ручной работы, а развернуть шлейф в конце подиума девушке помогали аж 4 ассистента ателье. Уже в октябре бренд планирует запуск предвкушаемой многими линии ready-to-wear.
Женщина у власти стала новой героиней дефиле Julien Fournié “Первый Оракул”. Известный “анатомическим” кроем своих моделей, облегающих фигуру наподобие второй кожи, дизайнер возвращается к основам своего мастерства, комбинируя в коллекции более повседневные идеально сидящие костюмы линии prêt-à-porter haute gamme и вечерние кутюрные наряды. Преобладающие черный и телесный тона позволяют сконцентрировать внимание на деталях силуэта и игре фактур, где матовый перемежается с блеском, а кружевные вставки создают идеальный баланс с плотными материями. Акцентированные оригинальным макияжем наподобие маски глаза и универсальные короткие парики придают образу загадочность, без которой немыслимы коллекции парижского дизайнера.
